Батик в разных странах

В СССР батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем "модерн" и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Художники объединялись в артели для производства платков и шалей; очень редко получали большой заказ - театральные и сценические занавеси или шторы для кафе…

В 30-х годах занятие батиком было поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организованы артели, в дальнейшем превратившиеся в фабрики. "Всекохудожник", Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников-батикистов. Но исторические и экономические условия, всеобщая "уравниловка" не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления "О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделий текстильной и легкой и местной промышленности" ситуация в корне изменилась. Возник девиз-лозунг: "Каждой советской женщине - по красивому платку". Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников-расписников.

А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева стояли у истоков развития батика СССР. Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен. Эти заказы выполнялись в мастерских Художественно-производственного Фонда Союза Художников СССР, расположенных по всей стране.

Постепенно батик стал появляться на выставках союзного значения. Ведущую позицию там занимали художники из Литвы и Латвии. Становление современной школы литовского текстиля, и в том числе батика, связано с именем его основателя Юозиса Бальчикониса.

Так постепенно возникло новое поколение художников, пришедших из учеников и получавших художественное образование параллельно с работой в качестве "расписника". В 70-е годы появилось поколение художников-текстильщиков, получивших образование в Строгановском и Мухинском училищах, в Текстильном или в Технологическом (УБОН) институтах. Они сознательно выбрали тернистый путь художника, занимающегося исключительно "авторским батиком", выставочными работами и материально существующего благодаря редким заказам по оформлению интерьеров общественных зданий (создание театральных и эстрадных занавесей и т.д.).

С этого времени БАТИК стал полноправным "участником" художественных выставок всесоюзного и международного масштаба).

Китай подарил миру шёлк. Техника украшения шелка методом набойки в Китае называлась "жанцзе". Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый путем погружения ткани в красящую жидкость. Существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. Наиболее вероятно, самым древним из них является метод "лацзе" (узоры воском),

…при котором жидкий горячий воск по узору накладывали на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан, потом воск удаляли, и ткань в нужных местах оставалась неокрашенной. Иногда последовательность была обратной: ткань окрашивали, затем по рисунку наносили воск, после этого ткань помещали в щелочной раствор, и краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась. Если требовалась двуцветная окраска, то операция повторялась. В три цвета окрашены немногие дошедшие до нас образцы. Они назывались "санбаоцзе". Исследователи-этнографы считают, что тройная окраска была техническим пределом, так как при наложении четвертого слоя ткань делается почти черной. Таким был китайский горячий батик на шелке).

Считается, что окрашивание способом, известным в мировой культуре под названием батик, было завезено в Японию из Индии или Китая. По-японски он назывался "рокэти" и использовался при разрисовке шелка для ширм и одежды…

8 век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. Кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка - "суримон", а также техники "кокэти" (узоры по трафарету) и "юхата", напоминающая индийскую "лахерия". С 10-11 веков погоня за сложностью японского наряда привела к возникновению техники чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью. В начале 19 века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации была вытеснена промышленными способами производства.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Одновременно разрушается "монополия" женщин в батике. Совершается переход к технике tjap-батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap-батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий).

В Индии в средние века рисунок на ткань наносился кистями (весьма трудоемкий способ) либо при помощи деревянного штампа. Технология, соответствующая батику, известна под названием "каламкари" и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих для местной клиентуры портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты…

Из ручной технологии до настоящего времени широко распространена техника узелковой окраски ткани, так называемая "бандхана", при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

Другая древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется "лахерия". Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

Распространение метода набойки или набивки явилось важным этапом. Индийские ситцы пользовались огромной популярностью в самой Индии и за ее пределами, особенно в Европе 17-18 веков. Европа была настолько покорена индийскими ситцами, что быстро переняла технологию их изготовления. Можно сделать вывод, что именно европейский спрос породил развитие индийской набойки, которая совершенно вытеснила ручное изготовление ткани в Индии).



 
© 2007 Created by Alex